「醤油の味さえ認められれば、日本料理は世界の料理市場に君臨することができるだろう」と。
たしかに煮るにも、焼くにも、揚げものにも、日本料理は醤油をはなれては考えられない。
また、料理用と食卓用の両方に使われる調味料として、醤油の地位は世界のソース類の中でも独特のものだ。
醤油は「日本の味」の基調であり、おふくろの味の最大公約数ともなっている。
ところで、日本醤油の最近の海外進出はめざましい。
知合いのカトリ″クの神父さんは、日本家屋のたたみの上にベッドを置いて暮らして8年間、やっと醤油の味に馴れて、こんど休暇でセントルイスに帰ってみたら、妹のところの甥っ子がロストビフになにか滴らしては食べているので、聞いたら、ジャパンのソイソスだと答えた、といって驚いていた。
そういえば、十年ほど前にボストン近くで暮らしていたころには、スパにあるのはタバスコソスぐらいの小びんに入った中国醤油ぐらいのものだった最近行ったときは、フロリダのスパに大きな峨入りの日本醤油が並んでいた。
昭和42年十2月に、キ″コマソ醤油はアメリカのソース会社と提携して、カリフ″ルニアで醤油の製造を開始した。
翌43年1月の「朝日新聞」は早くも、「米国で醤油ブム」と見出しを置いて、アメリカに定着しつつある日本醤油について伝えている。
西部やニューヨークでは、18〇∝入りの日本醤油のびんを並べていないところを捜すほうがむずかしい、といっている。
神父や私の経験は9牛の1毛だったわけである。
アメリカにマギーという固形スープなどをつくっている会社がある、野田醤油（キッコーマンの前身）のＭ木1族の名が生ったものではないかといわれる。
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